Especialistas em cabelo afirmam que as tintas tradicionais enganam os clientes, enquanto uma técnica inovadora para cobrir cabelos grisalhos gera polémica.

“Por detrás do espelho, no entanto, cada vez mais especialistas em cabelo dizem que a história é mais confusa. As colorações tradicionais escondem atalhos, soluções rápidas e hábitos químicos que, em silêncio, prendem as pessoas a retoques intermináveis - e a contas intermináveis. Agora, uma técnica disruptiva para disfarçar os brancos está a explodir nas redes sociais, aclamada como “revolucionária” por alguns estilistas e criticada como “irresponsável” por outros. No meio desta tempestade da indústria estão milhões de pessoas, apenas a tentar sentir-se elas próprias quando se olham ao espelho.”

Numa quinta-feira chuvosa em Londres, uma mulher na casa dos cinquenta estava sentada numa cadeira de salão, a torcer entre os dedos uma madeixa prateada junto à têmpora. O estilista atrás dela, com as mangas arregaçadas, percorria no Instagram fotos de antes-e-depois de uma nova técnica de mistura de brancos, com a voz a tremer de entusiasmo.

“Podemos fazer isto. Uma sessão e vai esquecer-se de que alguma vez teve cabelos brancos”, disse ele, quase a sussurrar como quem revela um segredo.

Ela alternou o olhar entre o reflexo e o ecrã. As imagens eram impressionantes. Um cabelo que antes parecia riscado por raízes marcadas surgia agora suave, com dimensão, quase luminoso.

Depois fez a pergunta que deixou toda a sala em silêncio: “Então porque é que ninguém me disse que isto existia há dez anos?”

Porque é que alguns especialistas dizem que o jogo da coloração está viciado

Fale com coloristas em off e muitos dir-lhe-ão o mesmo: as colorações permanentes tradicionais são brilhantes numa coisa - criar dependência. Os brancos voltam. As raízes aparecem. As marcações acumulam-se. A agenda do salão enche, e o cliente paga de novo, e de novo.

Essa promessa de “100% cobertura dos brancos”? Pessoas de dentro do setor dizem que muitas vezes significa saturar toda a cabeça com uma cor plana e opaca que fica “perfeita” no primeiro dia e, nas semanas seguintes, começa a parecer artificial.

A linha dura entre o cabelo pintado e o crescimento novo transforma-se num relógio de contagem decrescente visível no couro cabeludo.

Durante anos, isto foi apenas “a forma de fazer”. Ninguém questionava se o sistema estaria a funcionar melhor para o negócio do que para a sanidade das pessoas.

Veja-se o caso de Maria, 43 anos, de Manchester. Começou a cobrir os primeiros brancos aos 32, com uma coloração permanente castanho-escuro. Na altura, disseram-lhe que era a melhor maneira de “parecer mais jovem”.

Aos 40, estava presa a uma rotina: ida ao salão a cada quatro semanas, 90 minutos na cadeira, mais de £1.000 por ano só em cor. Sempre o mesmo ritual, a mesma sensação de ardor no couro cabeludo, o mesmo olhar ansioso ao espelho quando as raízes voltavam a surgir duas semanas depois.

Um dia, uma colorista mais jovem no mesmo salão sugeriu-lhe, discretamente, uma abordagem diferente: “Sabe que podemos misturar os seus brancos em vez de os combater?” Maria pestanejou. Ninguém lhe tinha mencionado essa opção em oito anos.

Quando finalmente experimentou uma sessão de grey blending (mistura de brancos), o cabelo ficou mais suave, menos “capacete”. As amigas disseram que ela parecia “descansada” em vez de “acabada de pintar”. Sentiu-se ligeiramente enganada, como se tivesse jogado segundo regras com as quais nunca concordou.

As colorações permanentes tradicionais funcionam abrindo a cutícula do cabelo e depositando pigmento no interior da fibra. É por isso que duram tanto - e por isso a linha de crescimento é tão marcada.

Para cobertura total, sobretudo em brancos resistentes, a cor é normalmente aplicada da raiz às pontas na primeira vez e, depois, apenas no crescimento novo a cada poucas semanas. Do ponto de vista químico, é um processo completo. Do ponto de vista humano, pode parecer uma armadilha.

Muitos especialistas argumentam hoje que chamar a isto “natural” ou “baixa manutenção” é esticar a verdade. O cabelo branco cresce à mesma velocidade, pinte-se ou não. O que muda é o quão óbvio esse crescimento se torna quando a cor de base foi artificialmente congelada no tempo.

A técnica disruptiva que está a provocar indignação - e curiosidade

A nova forma controversa de “apagar” os brancos

O método de cobertura que está a fazer tanto barulho não é uma marca nem um produto. É uma filosofia: em vez de pintar por cima de cada fio branco, quebra a fronteira rígida entre o cabelo natural e o cabelo tonalizado com uma mistura ultra-precisa e, muitas vezes, de alto contraste.

Pense em madeixas microfinas, lowlights e sombreado esbatido na raiz (root shading) que alteram a forma como o olho “lê” o cabelo. O objetivo não é fazer o branco desaparecer sob uma máscara, mas confundi-lo entre fios ligeiramente mais claros e ligeiramente mais escuros.

No Instagram e no TikTok, vídeos com as etiquetas “grey blending”, “reverse grey coverage” e “hybrid grey” somam milhões de visualizações. Os clipes de transformação são hipnóticos - linhas duras de crescimento evidente dissolvem-se numa cor contínua, com aspeto caro, que pode durar meses.

O colorista James*, que trabalha num salão movimentado em Paris, descreve a sua versão do método assim: primeiro, pinta madeixas ultra-finas à volta do rosto e ao longo da risca, deixando parte do branco natural intacto.

Depois acrescenta lowlights estratégicos num tom mais suave e acinzentado, em vez de um castanho denso tipo coloração de caixa. O último passo é um gloss translúcido que suaviza ligeiramente o contraste, sem cobrir toda a cabeça.

O resultado? A cliente continua com brancos - mas já não “lê” como “raízes”. Lê como dimensão. E é aí que começa a indignação.

Os tradicionalistas argumentam que esta técnica está a ser vendida em excesso como se fosse uma cura milagrosa, enquanto, na prática, exige muito mais perícia, tempo e dinheiro do que um retoque de raiz standard.

Outros, no setor, são diretos: “Durante anos, fomos treinados a tratar o branco como inimigo”, disse-me um veterano formador de coloração. “Agora pedem-nos que o romantizemos de um dia para o outro.”

Como falar com o seu cabeleireiro sem ser enganado

Se tem curiosidade sobre esta abordagem disruptiva, o primeiro passo é dolorosamente simples: identifique o problema no espelho antes de entrar no salão. É o branco em si que a incomoda, ou a linha dura do crescimento, ou o efeito plano e escuro de “capacete”?

Depois de saber isso, sente-se com o seu cabeleireiro e use linguagem específica. Em vez de dizer “Quero cobrir os brancos”, experimente: “Quero que os brancos sejam menos evidentes entre marcações e não quero uma linha marcada na raiz.”

Pergunte diretamente que técnicas usariam para chegar lá: madeixas, lowlights, esbatimento de raiz (root smudge), gloss? Se a resposta for um vago “Cobrimos isso”, é um sinal de alerta em 2025.

Muitos clientes entram no salão já a pedir desculpa pelo cabelo. “Desculpe, está uma desgraça”, “Desculpe, deixei passar tanto tempo.” Essa dinâmica torna fácil aceitar qualquer plano que o estilista proponha, mesmo que signifique comprometer-se com marcações rígidas de quatro em quatro semanas, que mal consegue pagar.

Uma conversa honesta muda o equilíbrio. Está a contratar um profissional, não a confessar um pecado de beleza.

Pergunte sobre manutenção logo à partida: com que frequência terá de voltar, quanto custará ao longo de um ano, como ficará o cabelo às oito semanas - não apenas na primeira semana?

Soyons honnêtes : personne ne fait vraiment ça tous les jours - ninguém segue todas as regras de pós-tratamento do folheto, todos os dias. Portanto, não finja que vai seguir.

É aqui que está a tensão ética. Muitos especialistas dizem que as colorações tradicionais “enganam” não por serem químicos “maus”, mas por serem frequentemente vendidas com meias-verdades: “baixa manutenção” quando não o é; “natural” quando a rotina é tudo menos isso; “o melhor para si” quando é o melhor para o sistema de marcações.

Um colorista em Londres que passou quase totalmente para a mistura de brancos disse-me:

“A coloração permanente em toda a cabeça é como usar uma marreta quando o que precisa é de um pincel. As clientes não odeiam tanto os brancos quanto odeiam sentir que estão a falhar na manutenção.”

É também por isso que uma nova geração de estilistas está a publicar discriminações de preços e calendários de manutenção ao lado dos seus antes-e-depois brilhantes.

• Peça para ver fotos do trabalho do seu estilista 8–10 semanas após a coloração, não apenas no primeiro dia.
• Solicite um “mapa de manutenção”: com que frequência precisará de raiz, gloss ou refrescos parciais?
• Seja honesto sobre orçamento e tempo; um bom profissional ajusta o plano em vez de a envergonhar.
• Considere um período de transição em que os brancos são misturados lentamente em vez de “corrigidos” numa única sessão dramática.
• Lembre-se: pode sempre escurecer; recuperar de uma cor demasiado escura e demasiado processada é que é a verdadeira dor de cabeça.

O que esta luta sobre os brancos realmente diz sobre nós

Por detrás de cada publicação indignada e de cada discussão viral, há algo mais íntimo: a forma como ligamos o nosso valor à cor de um fio de queratina. A indignação em torno desta técnica disruptiva não é apenas ciúme profissional ou debate técnico. É um choque entre duas narrativas sobre envelhecimento e controlo.

De um lado, a narrativa antiga: envelhecer é um problema, o branco é uma falha e a coloração tradicional é o escudo que o mantém “em jogo”. Do outro, uma ideia mais silenciosa e complexa: talvez o branco não seja o inimigo; talvez o sejam as rotinas rígidas e a cultura de secretismo nos salões.

Todos já tivemos aquele momento, sob a luz da casa de banho, em que apanhamos um branco novo e sentimos um pequeno murro no peito. Esse choque minúsculo é o que ambos os lados tentam explorar - ou acalmar - dependendo de quem acredita.

Fale com mulheres e homens nos quarenta, cinquenta, sessenta, e ouvirá uma mistura de desafio e cansaço. Alguns querem assumir o prateado por completo, mas temem a fase de transição desconfortável. Outros adoram as novas técnicas de mistura precisamente porque permitem ir devagar, sem um anúncio dramático do tipo “Pronto, vou ficar grisalho agora”.

E depois há quem se sinta genuinamente traído, ao perceber, após anos de coloração permanente, que opções mais suaves e mais nuances eram possíveis desde sempre - só que nunca lhes foram oferecidas.

Especialistas a discutir online sobre “integridade do ofício” e “respeito pelo pigmento natural” estão, na verdade, a discutir quem tem o direito de contar essa história - e quem lucra com ela.

Nenhuma técnica - coloração de processo único, mistura disruptiva de brancos, transição total para prateado - é moralmente melhor do que outra. O que está a mudar é a exigência de transparência. As pessoas querem saber ao que se comprometem: custo, tempo, químicos, crescimento.

Talvez a verdadeira revolução não seja a técnica em si, mas o direito de ver o quadro completo antes de se sentar na cadeira.

Ponto-chave	Detalhe	Interesse para o leitor
As colorações tradicionais criam dependência	A cor plana e opaca cria linhas de crescimento marcadas e visitas frequentes ao salão	Ajuda a perceber porque se sente preso a retoques constantes
A mistura disruptiva de brancos reescreve as regras	Usa madeixas, lowlights e gloss para suavizar os brancos em vez de os esconder totalmente	Abre novas opções se está cansado da rotina de “pintar tudo”
Uma consulta honesta muda tudo	Perguntas claras sobre manutenção, custo e aspeto a longo prazo devolvem-lhe o controlo	Dá-lhe um guião para evitar ser “vendido” em excesso ou induzido em erro no salão

FAQ:

• A mistura de brancos é menos agressiva do que a coloração permanente tradicional?
  Muitas vezes, sim. A mistura de brancos costuma focar-se em secções específicas com folhas, lowlights e glosses, em vez de saturar cada fio com coloração permanente em todas as sessões. Ainda assim, envolve químicos, pelo que o impacto final depende dos produtos exatos e da frequência com que repete o serviço.

• Quanto tempo dura, em geral, um resultado de mistura disruptiva de brancos?
  A maioria dos clientes consegue espaçar 3–6 meses entre sessões principais de mistura, com refrescos opcionais de gloss pelo meio. A ideia é que o crescimento fique mais suave, para não entrar em pânico na quarta semana.

• Esta técnica funciona se eu já tiver 80–100% de cabelo branco?
  Sim, mas a estratégia muda. Em vez de esconder o branco, muitos estilistas usam lowlights e tonalizantes suaves para acrescentar dimensão ao prateado, em vez de tentar recriar exatamente a sua cor natural antiga.

• É mais caro do que um retoque de raiz normal?
  Normalmente, a primeira sessão custa mais, porque é mais longa e detalhada. Ao longo de um ano, porém, algumas pessoas gastam o mesmo ou menos do que em retoques mensais, já que conseguem passar mais tempo entre visitas principais.

• Posso pedir isto ao meu estilista habitual ou preciso de um especialista?
  Pode começar com o seu estilista habitual, mas leve fotos de referência e pergunte se ele(a) se sente confiante a fazer mistura de brancos. Se parecer hesitante ou tentar empurrá-lo de volta para cobertura total sem explicação, pode valer a pena marcar consulta com um colorista que mostre este tipo de trabalho com regularidade.